顺口好记的面馆名称(顺口好记的面馆名称三个字)

市井巧嘴浆面条

南米北面，习俗由来已久。洛阳人喜食面，一日三餐，面条或不可缺。如果说糊涂面是平民的家常吃食，那浆面条儿就一定是市井巧嘴了。

浆面条，洛阳人称浆饭，是历史悠久的地方传统名小吃，与糊涂面一样，都属热腾腾稠糊糊软绵绵的饭食，而且，从某种意义上说，也是糊涂面的加强改良版，彼此堪称孪生兄弟，在老百姓居家过日子中，一直扮演着重要角色，今儿是你，明以是我，你方唱罢我登场，调剂着简单平淡的生活，满足了人们不同的味蕾体验、需求。

浆面条，用酸浆打底下面条，配菜也丰富多彩，食物多样，营养均衡，富含天然益生菌，观之，浆菜面高度融合，炫亮光润，白里有绿，绿中泛红，有黄的油星点缀，视觉反差强；食之，绵滑细密，香醇可口，微酸开胃，唇齿留鲜，回肠荡气，风味明显有别于糊涂面，说吃巧嘴，倒真名副其实。

关于浆面条的来历，坊间多种版本传说，无一例外，无非误打误撞偶得的美食，听来还有时间有地点有人物有情节，故事内容也相对完整，好像真实存在，信不信就由你了。

一说西汉末年，刘秀躲过王莽追杀，夜行至洛阳一户贫民家讨食，主人别无他法，就用放酸的绿豆浆水，下了些干面条，刘秀吃得津津有味，念念不忘，连日后当了皇帝，御宴也安排浆面条；又说明朝正德年间，京城一钦差来洛公干，到一史姓面馆就餐，店家一时无好东西招待，急中生智，就用豆浆汤下了一碗面条，钦差吃过十分满意，浆面条始大行其道；再说清末，洛阳一穷人，把捡来的绿豆磨成豆浆食用，隔日发现豆浆发馊变酸，舍不得倒，遂胡乱丢些菜叶，熬成糊状，竟味鲜美，后人争效仿，谓之“菜浆饭”或“挑浆饭”。

过去粮食少，不够吃，以菜代面充饥不鲜见。彼时，人就酸浆多下些萝卜丝白菜叶之类干鲜菜，待浆起沫再勾少许粉芡，就已稠糊腾腾的，裹腹哄肚子绰绰有余，是谓“菜浆饭”，还有叫“挑浆饭”的；若浆里再下点小米，就谓之“浆米气儿”。有吃过的老伙计，请举手 。

传说美好，姑妄言之，姑妄听之。其实食浆习俗，古已有之，历史源远流长。周朝时，浆作为饮品，供人消暑解渴，已很风行。据《周礼》记载，时有专门制浆的“浆人”；晚清进士尚秉和是民俗大家，著有《历代社会风俗事物考》，就考证“周时卖浆者独多。浆者，饮料，古无茶，似以此供过客行旅之用也。”

成语“十浆五馈”，本指卖浆者争利，后比喻争相设宴款待，典出《列子·黄帝》，意说列子使齐，尝在十家浆店用浆，有五家事先就给送来了。由此可见，卖浆的专营店战国时就已存在了。成语箪食壶浆，语出《孟子·梁惠王上》，隆中对也有引用，此浆即指饮品。至于酸浆下面，谁第一个吃的螃蟹，已无从可考，但历史一定久远。古来果腹第一，现成有食材，如何搭配就是一层窗户纸，吃肯定要赶早。　

浆面条是小众吃食，或许真源于生活偶然，但任何事物一定有其发展必然。一次无意，一种创新，失败了弃之就是，谁还在乎，反之，就是一历史佳话。今人饮品虽多多，但豆浆仍大有市场，餐饮居便，而北京豆汁，风味类比酸豆浆，与洛阳浆面条用浆如出一辙，这就是传承，这就是底蕴。

浆面条好吃，做法也不难，标配擀面条、大绿豆、芹菜丁、白菜叶、胡萝卜丝、葱花、韭花、辣椒油，花椒面、食盐、食用油等，关键得有好浆水。

做浆水用的绿豆（如上图），大致经选、捡、洗、泡、磨后，再纱布过滤去渣，大缸或瓦罐发酵，闻一闻尝一尝，酸了才好用，过程至少得一两天功夫，一般人家偶一为之不值顾，周期太长，买现成的就好。

计划经济时代，住地周边贴廓巷、马蹄街儿、文化街就有社办的专业浆坊，工艺大差不差，也都小有名气，浆汁稠价廉，酸度适中，每天能出几大缸也不愁卖。做浆水还有副产品绿豆粉余下，颗粒雪白，晶莹剔透，出肉片，做燕菜必不可少，也很抢手。

“引车卖浆”是一成语，语出《史记·魏公子列传》，意指拉大车的，做小买卖的平民百姓。上世纪60、70年代，老洛阳还不乏“引车卖浆”之人。时有卖浆小贩，拉个特制的木桶架子车，上备一瓢，专门走街串巷，一路走，一路还不停吆喝“舀—浆—喽”“舀—绿豆酸浆”。改开后，有了私人浆坊，此景遂不再。

不想跑腿去浆坊的，但等这一声，马上叫停小贩，返身回家拿来家伙什舀浆。小贩一手收钱，一手拿瓢，先伸进盛满浆水的木桶里，来回搅动几下，使底粉上浮，保证浆水稀稠均匀，再给顾主舀浆，显得还很厚道。就这，仍难掩众口，兑水了，味寡了，不酸了，议论纷纷，有人照样舍近求远，去浆坊舀浆。

头天或午饭前，有闲的人们嘴馋这一口了，早早就掂个桶，拿个壶，三三两两，趋之若鹜，争相到就近的浆坊，舀几瓢浆回来，不耽搁做浆饭。大人若不得闲的，就派俩半大孩子一桶一棍儿，去抬回来也行。

浆舀回，坐锅开火，倒入浆水，待浆水表层起沫时，边淋入些许食用油，边用筷子顺一个方向，快速不停地打浮沫，保证不糊锅不溢锅，直至浮沫在油的挟持下完全消融于浆体，再下入面条，勾少量白面芡，滚开，依次下入辅料、调料，须臾，浆面条生成出锅。

以上是做浆面条大致步骤，像胡萝卜切丝，芹菜切丁，白菜叶撕条，大绿豆煮熟，腌葱花，都需提前做好。韭花、辣椒油是配头，食用时才添加，风味相得益彰。蔬菜有人要油炒，我是随锅下；有人喜欢花生、黄豆，我觉得那是撘糊涂面的；新派还有放肉的，都是个人观点，不强求，看你习惯了。

细发之人做浆面条，还有几部曲，叫作“浆擦锅，油打沫，面条煮过再入锅，炒好配料兑上喝”，诸君不妨试试，看有没有道理，也可能更得劲儿吧。

浆面条做法简单，稀稠适度，菜面结合，营养丰富，酸香可口，远比一般面条有滋味得多，故老洛阳平头百姓都好这一口。说鳏寡孤独妇孺皆爱，也不是大话。受欢迎的程度，外人难以想象。　　

时人形容出息洛阳人，说大绿儿豆儿，浆面条儿，五分钱儿，一“个炉儿”，颇耐人寻味。老洛阳人管超大的海碗叫“个炉儿”，样子粗笨，却是盛饭神器，过去几乎户家必备。此话用了几个洛阳特定风物，连续加持，再辅以洛阳儿化音，来形容洛阳人，特点突出，形象贴切，惟妙惟肖。

过去，浆面条虽在真不同等少数几个国营饭店也有的卖，但不赶急，人还是多钟情于自己家庭的味道，时叫大锅浆面条儿。当时，户家做浆面条，每次都会大锅多做，甚至做两锅，尽着人吃。吃不完也不要紧，下顿接着吃。那剩浆面条也有魅力，俗有“浆饭热三遍，拿肉都不换”之说，道理通俗易懂。

何也？你想啊，剩浆饭凉吃就已够美味了，何况加热，用脚后跟儿想都能明白。稠糊糊的浆饭若干加热，极易坐锅糊掉，走味，再倒掉确实浪费可惜，干脆直接用油炒，热一遍，用一次油，油重味香一方面，偶有煎焦的，还更顺口。在肚里普遍缺油水的年代，如此奢侈地用油，那味道能不好吃吗？

浆面条好吃，但属于软饭，捣人，没有再配馍类吃食，就不耐饥，不抗饿，有时这边吃得憋不愣腾，那边一会儿就饿了。俗有“浆饭不算饭”之说，故人总要放开肚皮多吃。尤其是正长身体的半大小子，饭量更是大得惊人。不多做，还真怕支应不下来。

过去吃浆面条，孩子们就像打了鸡血，亢奋异常，舔碗是好多人的儿时记忆。浆饭出锅，已满屋飘香，孩子们早就迫不及待了，一碗不中，两碗，松松裤带，吃三四碗的，也大有人在。一样的呼呼噜噜，风卷残云。直吃到嗓子眼儿，实在不好意思再吃了，意犹未尽时，就放下筷子，端起碗，伸长舌头，旁若无人，自顾自从碗底舔起，然后转碗，连边儿边儿沿儿沿儿的浆汁也不放过，都舔得很干干净净，边舔边咂摸嘴，一副陶醉的样子。碗经舌洗，已明几溜溜，可以省水了呵。

后来条件好了，人们吃穿不愁，大鱼大肉倒不一定稀罕，但浆面条仍难以割舍，时不时会来一碗解馋。浆面条虽酸，但是碱性食品，竟然还能降血糖呢。

现在吃浆面条就更方便了，地方饭店酒楼几乎都有，宴会时可来一盆 。还有专业小吃店，专营糊涂面、浆面条，都配有炸馍片、咸食，热凉菜还都有，特色还有炒兔、炒“散带”，叫套餐似乎更准确，佐个餐下个酒的挺美。用浆入菜的也有，专营涮羊肉的“聚贤阁”饭店，九几年就已推出过酸浆豆腐。大约七八年前，在新街天主教堂对面，有“和坐舍”小店，专营各种酸浆菜，生意好的不要不要的，后来搬到牡丹桥下，再后又搬新区了。

自己做亦可，私人浆坊到处都是，瀍河老城居多，重口的要老浆，或打回来静置一段时间再做就好。老浆时间久，出粉少，浓稠味重；新浆就稀汤寡水了，味淡些，但看个人口味了。不想跑远的，大多超市就有酸浆调料包卖，照着上面的说明，比葫芦画瓢也很方便。味道虽说差强人意，但也能聊以了。

图片来自网络

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